Drottning Silvia glittrar i kapp med döttrarna prinsessan Madeleine och kronprinsessan Victoria i några av Kungafamiljens många tiaror och diadem.
Drottning Silvia glittrar i kapp med döttrarna prinsessan Madeleine och kronprinsessan Victoria i några av Kungafamiljens många tiaror och diadem. Foto: Hammarsten/Österberg/Bresciani/TT/IBL
Mode

Briljanter och safirer – här är kungafamiljens Nobeldiadem

Äntligen är det dags för årets Nobelbankett! SvD Perfect Guide har gjort en djupdykning i kungafamiljens dyrbara smyckeskrin och listat några av de vackraste tiarorna och diademen som burits under Nobelbanketten genom tiderna.

Prinsessan Sibyllas diadem

Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2015.
Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2015. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Kronprinsessan Victoria väljer ofta att bära sin farmor prinsessan Sibyllas briljantdiadem. Smycket består av fem blomsterkransar där det i varje krans sitter en diamantrosett med en blomma. Diademet kom till Sverige 1905, då prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland gifte sig med den svenske prinsen Gustaf Adolf. Hon fick diademet i bröllopspresent av sina föräldrar som lät det tillverkas hos den brittiske hovjuveleraren Garrard & Co. Margaretas svärdotter prinsessan Sibylla bar sedan diademet så ofta att det började kallas just för ’prinsessan Sibyllas diadem’.

Annons

Detta diadem var det första kungliga smycke som drottning Silvia bar, dagen innan sitt bröllop. Man kan även konvertera diademet till ett halsband.

Leuchtenbergska safirgarnityret

Drottning Silvia på Nobelbanketten 2006.
Drottning Silvia på Nobelbanketten 2006. Foto: JULIAN PARKER/Alamy

Leuchtenbergska safirgarnityret är en av drottning Silvias mest älskade smycken. Diademet är sju centimeter högt och innehåller både safirer och briljanter. Det består av elva delar, för att formen ska kunna anpassas efter huvudet på personen som bär det.

Diademet har troligtvis skapats av juvelerarfirman Niot i Paris och var en bröllopsgåva till prinsessan Augusta Amalia av Leuchtenberg vid hennes giftemål med den franska kejsarinnan Joséphines son, Eugéne, i början av 1800-talet. På 1930-talet fördes smycket in i Bernadotteska familjestiftelserna.

Det är nästan uteslutande drottning Silvia som bär diademet och genom åren har hon burit det på hela 16 Nobelbanketter.

Prinsessan Sibyllas akvamarindiadem

Prinsessan Madeleine på Nobelbanketten 2015.
Prinsessan Madeleine på Nobelbanketten 2015. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Prinsessan Madeleine är den i kungafamiljen som brukar vilja bära det lite ovanligare akvamarindiademet. Diademet är gjort i en modell som kallas ’rysk kokoshnik-modell’ och har fem stora blå stenar omgivna av briljanter. Officiellt är det kungens syster prinsessan Margaretha som äger diademet, som hon fick i lysningsgåva av sin mamma prinsessan Sibylla 1964. Vi såg bland annat prinsessan Margaretha bära det på prins Carl-Philips och Sofias bröllop år 2015. Sist vi såg diademet på en Nobelfest var 2017, då kronprinsessan Victoria bar det.

Prinsessan Sofias diadem

Prinsessan Sofia på Nobelbanketten 2015.
Prinsessan Sofia på Nobelbanketten 2015. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Prinsessan Sofias diadem är en bröllopsgåva från kungaparet, som hon bar för första gången vid hennes och prins Carl Philips bröllop i juni 2015. Diademet består av smaragder och briljanter. Tröttnar prinsessan Sofia på de gröna, glimmande stenarna kan hon faktiskt plocka bort dem för att göra diademet mer stilrent.

Prinsessan Lilians diadem

Prinsessan Lilian på Nobelfesten 2006.
Prinsessan Lilian på Nobelfesten 2006. Foto: Charles Hammarsten / IBL Bildbyr / / IBL

Prinsessan Lilians diadem har även det, likt Prinsessan Sibyllas diadem, tillhört den brittiska prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland. Prinsessan Margareta fick diademet av sin make Gustav Adolfs farmor, drottning Sofia, då hon anlänt till sitt nya hemland.

Diademet, som har formen av en lagerkrans, är tillverkad hos det franska juvelerarföretaget Boucheron i Paris och består av både silver, guld och diamanter. Smycket hamnade i prinsessan Lilians privata ägo då hon fick det av sin make, prins Bertil. När prinsessan Lilian gick bort gick diademet i arv till kronprinsessan Victoria som bland annat bar det på prinsessan Madeleines bröllop år 2013.

Drottning Sofias diadem

Drottning Silvia i prinsessan Sofias diadem på Nobelbanketten 2013.
Drottning Silvia i prinsessan Sofias diadem på Nobelbanketten 2013. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Drottning Sofias diadem följde med drottning Sofia till Sverige från Tyskland (dåvarande Hertigdömet Nassau) när hon gifte sig med arvprins Oscar II år 1857. På engelska kallas smycket ’the nine prog tiara’ och är formad som en solfjäder. Den är en av drottning Silvias favoritdiadem och hon har burit den på hela 17 Nobelbanketter, bland annat hennes allra första Nobelbankett 1976.

Stråldiademet

Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2014.
Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2014. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Stråldiademet kom till Sverige med Victoria av Baden som fick det i bröllopsgåva år 1881 av sina föräldrar. Smycket består av 47 strålformade diamanter i olika storlekar och är ett av kronprinsessan Victorias favoritdiadem.

Drottning Victoria skrev in i sitt testamente att diademet i första hand ska bäras av Sveriges kronprinsessa, men diademet har också burits av drottning Silvia, prinsessan Lilian, prinsessan Christina och prinsessan Margaretha. Stråldiademet är det diadem som har burits av flest medlemmar i Kungahuset.

Drottning Josefinas ametistgarnityr

Prinsessan Madeleine vid Nobelbanketten 2012.
Prinsessan Madeleine vid Nobelbanketten 2012. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Ametistgarnityret är ett helt set av smycken som består av diadem, armband, örhängen och broscher. Alla delar är uppbyggda av ametister, diamanter och guld. Oftast bärs garnityret av drottning Silvia och kronprinsessan Victoria, men även kungens syster prinsessan Désirée har burit det flera gånger under de senaste åren. Första gången prinsessan Madeleine bar garnityret var vid Nobelbanketten 2012.

Kamégarnityret

Drottning Silvia vid Nobelbanketten 1998.
Drottning Silvia vid Nobelbanketten 1998. Foto: Jan Collsiöö/TT

Har man någonsin sett ett svenskt kungligt bröllop, där bruden är en kommande drottning, är det ofta det maffiga kamédiademet bruden bär. Såväl drottning Josefina som prinsessan Sibylla, drottning Silvia och kronprinsessan Victoria har burit kamédiademet vid sina bröllop. Diademet är en del i en hel smyckeserie bestående av halsband, örhängen, armband och brosch. Smyckena är gjorda av guld, pärlor, briljanter och stora kaméer och var en gåva från kejsar Napoleon I till sin hustru Joséphine de Beayharnais. Diademet är kungafamiljens privata smycke och ingår inte i de Bernadotteska familjestiftelserna, där annars det mesta av kungafamiljens tillhörigheter finns.

Karl Johan-diademet

Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2011.
Kronprinsessan Victoria på Nobelbanketten 2011. Foto: Charles Hammarsten/IBL

Det ståtliga Karl Johan-diademet, som också ibland kallas för sexknappsdiademet, bars för första gången i sin nuvarande form av prinsessan Lilian. På 1700-talet var knapparna en del i en kungakrona, först på 1970-talet sattes dem på ett diadem. Vi ser oftast kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine och kungens syster prinsessan Christina bära diademet.

Den kungliga agraffen

Här ser vi prinsessan Madeleiene, drottning Silvia och prinsessan Sofia bära agraffen på sina klänningar.
Här ser vi prinsessan Madeleiene, drottning Silvia och prinsessan Sofia bära agraffen på sina klänningar. Foto: TT

Okej, det här är ingen tiara eller diadem, men du kommer definitivt se alla de kvinnliga medlemmarna av kungafamiljen bära den på festen. Det är den kungliga agraffen vi pratar om, den inofficiella familjeorden i det svenska kungahuset. Det är ett ovalt porträtt av Kungen, inramat av briljanter och en briljantrosett, som fästs på klänningens liv, nära bärarens hjärta. Detta med en ljusblå rosett gjord av Serafimerorderns band i bakgrunden. Serafimerorden är som bekant en svensk, kunglig riddarord. Sveriges främsta och högsta orden.

Foto: Märta Thisner
Mode

Selam Fessahaye: ”Jag struntar lite i hur man gjort saker och ting tidigare”

Det senaste året har varit chockartat för Selam Fessahaye. SPG träffar designern och stylisten som ska ta det svenska modeundret vidare.

Bank Hotels takterrass, Le Hibou. Selam Fessahaye är klädd i en sportig lila byxdress, hon har håret i stram knut och stora guldiga örhängen. Det har gått nästan exakt ett år sedan hennes debutkollektion visades på Stockholm Fashion Week – den som var det enda folk pratade om efteråt.

Annons

– Det här året har varit som en enda stor chock. Det är som att jag har bara sprungit efter mig själv och försökt hinna med allt, istället för att stå redo och ta emot allt med öppna armar, berättar hon.

Selam är född och uppvuxen i Uppsala med föräldrar från Eritrea. Modeintresset har alltid funnits där, men fram tills förra året har hon levt och verkat bakom scenen – som stylist och kostymör. Hon har arbetat med både reklam och film och klätt artister som Seinabo Sey, Sabina Ddumba och Mapei.

– Jag började som kostymörassistent för 17 år sedan och hittade en plats, en liten bubbla, som jag trivdes i. Nu när jag tagit klivet till att bli designer är det som att jag spräckt hål på den bubblan.

Tillbaka till modevisningen i augusti förra året. I Bolinderska på Grand Hôtel intogs catwalken av kända ansikten – bland andra vännerna och klienterna Seinabo Sey, Sabina Ddumba och Amanda Winberg – i neonfärgade tyllskapelser, transparenta oversize-kavajer och glimrande paljetter.

– Den första kollektionen var något jag bara behövde få ur mig. Jag var understimulerad och det här var ett nytt sätt att uttrycka mig på som var helt fritt.

Utöver välkända modeller och färggranna kreationer fick publiken även se en ny mångfald på catwalken – både vad gällde hudfärg, ålder och storlek.

– Det var viktigt för mig att visa min första kollektion på modeveckan, för att det är ett regelrätt sätt att visa på. Men med det sagt så gjorde jag det ändå på mitt sätt, med människor jag gillar och modellerna jag ville ha. Jag struntar lite i hur man gjort saker och ting tidigare.

Sedan debutkollektionen har Selam hunnit visa ytterligare en kollektion på Stockholms modevecka och klätt världsstjärnor som Rita Ora, Tracee Ellis Ross, Lil Nas X och Sam Smith och kronprinsessan Victoria. Internationellt ses hon som Sveriges nästa stora modeexport – ”stylisten och designern som kommer att förändra den svenska modescenen”, skriver bland annat amerikanska modebibeln Vogue om Selam.

Det gångna året har hon även hunnit med att visa sina kollektioner i New Orleans och Lagos, i skrivande stund väntar en visning i New York.
– Jag hade ingen aning om att man kunde visa på Stockholms modevecka och att allt det här kunde hända, eller ens få den spridning som det fått. Det jag är mest förvånad över är att så många sett det jag gör och känner något. Alla behöver inte älska mina grejer, bara man känner något.

Varför tror du att din visning blev så omtalad?
– Jag tror att den på något sätt låg rätt i tiden, att den behövdes. Men jag tror också att folk uppskattar äkthet. Det har varit väldigt viktigt för mig. Hur och vad jag visade var inget nytt för mig, det är mitt uttryckssätt och den jag är.

Varför behövs du i modesverige?
– För att det är viktigt att lyssna på olika historier. Att skapa är mitt sätt att prata, det är så jag berättar min historia. Min stil – både som stylist och designer – är komplex för att jag är komplex som person. Mycket för mitt ursprung och det ’mellanförskap’ som jag lever i. Jag tror att det är en viktig historia att berätta, som också många bär på.

Än så länge går inte Selams kreationer att köpa i butik, hon tar bara emot personliga beställningar. Men det kan komma att ändras.

– Jag måste börja ta affärsdelen på ett större allvar. Under året har jag fortsatt att jobba som kostymör och stylist för att kunna finansiera den andra delen. Men jag har nyligen kommit fram till att jag vill ge mitt märke och min kollektion den chans, tid och energi som det förtjänar. För att jag ska kunna göra det måste det vara ekonomiskt gångbart på något sätt. Jag har till exempel insett att jag nog måste göra ready to wear-kollektioner för att överleva. Och att jag måste ha en plan, haha.

Foto: Märta Thisner

Foto: David Thunander
Mode

Götrich – ett kostymdrama

Skrädderiet Götrich börjar med ready-to-wear och går ihop med väskmärket Baron. Företagen har mycket gemensamt – trots en åldersskillnad på 250 år.

Den skräddade kostymen är ett beroende lika vanebildande som något annat.

Annons

– Den gör flera saker med sinnet, det är en fysisk upplevelse, säger Joakim Hartzell, vd på Baron Götrich. Alla skavanker och obekvämligheter i hur plaggen sitter på ens kropp försvinner när man har en kostym efter sitt eget personliga mönster. Det finns forskning som pekar på att det direkt påverkar sinnesstämningen och hur man uppfattas.

Det är därför det är beroendeframkallande?
– Precis.

När skrädderiet Götrich nu slår sig samman med väskmärket Baron är detta känslan som förvaltats. Sedan 2019 ingår de i samma bolag och delar både verksamhet och lokaler.

– Vi satt och åt lunch på Berns när idén om ett samarbete föddes. Båda företagen kommer från klassisk svensk hantverksbakgrund med hög omsorg om råmaterial och tillverkning. Målgrupperna ligger nära varandra och vi delar både estetisk syn och värderingar.

Det anrika Stockholmsskrädderiet grundades 1730 och är Nordens äldsta. Bland kunderna syns alla från Ingmar Bergman till kung Carl Gustaf. Familjeföretaget Baron grundades 1978 och fick en renässans under 2010-talet när det förvärvades av bröderna Jan Carl och Gustaf Adelswärd. Den största nyheten: Götrich börjar sälja färdiga produkter.

– Det blir så kallad ’casual tailoring’: byxor, rockar, sådant som inte kräver lika mycket passform som kostymer och högtidsplagg. Vi har jobbat enbart med skräddat sedan starten, så vi har en utvecklingscykel på nästan 300 år, haha. I vår gemensamma lokal blir det butik för konfektion, skrädderi och en kunddel.

Får man en personlig relation med sin skräddare?
– Ja, min skräddare i London blev en av mina bästa vänner och är numera delägare i Götrich. Man får mycket tid tillsammans och lär känna varandra. Man reflekterar i lugn och ro, talar om vilka behov man har i livet.

Cad & the Dandy, som är delägare i Götrich Baron, ligger på berömda Savile Row i London. En parallellgata till Regent Street som är känd för sina många skrädderier.
Cad & the Dandy, som är delägare i Götrich Baron, ligger på berömda Savile Row i London. En parallellgata till Regent Street som är känd för sina många skrädderier. Foto: David Thunander

Ni samarbetar även med Cad & the Dandy på Savile Row i London?
– Ja, vi äger firman tillsammans med Englands största skrädderi. De har två stora ateljéer och vi delar bland annat system för mönsterkonstruktion och tyginköp. Det som tidigare gjordes på brun- papper kan nu göras digitalt och vi kan därför dela arbete mellan olika ateljéer. Den betydligt större kapaciteten gör att vi kan få ner priset på en handsydd kostym från 36 000 till 13 000 kronor.

Ett vanligt fel är att välja svart kostym?
– Ja, det ska man helst undvika. Traditionellt har endast högtidskläder som smoking och frack varit svarta, den vanliga kostymen har istället gjorts i grått eller mörkblått. Sedan började modeskaparna under 80- och 90-talen göra den svarta kostymen populär. Den är inte så smickrande eftersom man oftast ser väldigt blek ut i den.

Vem är Sveriges bäst klädda offentliga person?
– Prins Daniel. Jag har en känsla av att han förstår sig på skrädderi och vad det gör för passformen och intrycket man ger.

Foto: David Thunander
Mode

Butiken bojkottar Black Friday: ”Vill bidra till något bra och hållbart”

Klädbutiken Ströms avstår från Black Friday. Istället väljer de att upplysa om hållbarhet i samband med en välgörenhetsauktion där pengarna skänks till välgörenhet.

Black Friday närmar sig. Den 29 november infaller den amerikanska shoppinghögtiden som under de senaste åren blivit stor även i Sverige. Flera företag har sålt för rekordsummor, exempelvis omsatte Elgiganten 617 miljoner kronor under förra årets Black Friday, en ökning med 21 procent jämfört med fjolåret.

Annons

Som motreaktion till den ökande konsumtionen väljer nu flera företag att bojkotta Black Friday och istället delta i White Monday – ett initiativ där man informerar om de negativa konsekvenser den ökande konsumtionen för med sig och uppmanar till cirkulär konsumtion.

Ett av företagen som nu väljer bort shoppingdagen är klädbutiken Ströms som valt att ta det steget längre och ha en välgörenhetsauktion, kallad White Friday, där företagets leverantörer fått skänka unika produkter från sina arkiv.

– Idén kommer ifrån att vi vill vara med och bidra till något bra och hållbart, säger man i ett pressmeddelande.

Klänning från svenska Ida Sjöstedt som först visades på catwalken under fashion week i Stockholm 2016 och senare bars av Nikki Amini på Elle-galan. Värde cirka 25 000–35 000 kronor.
Klänning från svenska Ida Sjöstedt som först visades på catwalken under fashion week i Stockholm 2016 och senare bars av Nikki Amini på Elle-galan. Värde cirka 25 000–35 000 kronor. Foto: Dan Sjunnesson

I auktionen ingår bland annat en klassisk kappa från Max Mara, en coutureklänning från Ida Sjöstedt och en väska i kalvmocka från italienska Moreschi. Omsättningen från auktionen går till Zelmerlöw & Björkman Foundation, som hjälper utsatta ungdomar i utvalda delar av Afrika.

Väska från italienska sko- och läderspecialisten Moreschi. Tillverkad på 80-talet och har sparats i Moreschis arkiv. Värde cirka 10 000–15 000 kronor.
Väska från italienska sko- och läderspecialisten Moreschi. Tillverkad på 80-talet och har sparats i Moreschis arkiv. Värde cirka 10 000–15 000 kronor. Foto: Dan Sjunnesson
Mode

De är mäktigast i mode-Sverige

När magasinet King korade svenskt herrmodes 100 mäktigaste föll valet på Samal Amel och Dag Granath, stilduon bakom Atelier Saman Amel.

– Vår estetik är en mix av syditaliensk elegans och skandinavisk minimalism, förklarar Saman Amel medan han klämmer på en blå cashmerekavaj.

Annons

Skrädderivarumärket Atelier Saman Amel har varit en väl förborgad hemlighet bland stilintresserade män. I deras showroom på Kommendörsgatan har popstjärnor, reklambyråchefer och finanstoppar låtit sy upp sina kavajer och kostymer.

– Vi har smugit lite under radarn men förrförra året exploderade det, säger Saman, som driver bolaget ihop med Dag Granath.

Det började redan i gymnasiet, när de två barndomskamraterna extrajobbade på modebolaget Nikolaj d'Étoiles – och fantiserade om vad de skulle göra annorlunda om de själva drev bolaget. Några år senare följdes de åt till J Lindeberg.

Atelier Saman Amels egen bolagsresa började med slipsar.

– Vi köpte en meter tyg, gjorde en slips, och sålde den. Vinsten gick till två meter tyg, och så vidare …, berättar Saman Amel, som studerat skrädderi.

De syr dock inte upp plaggen själva, utan använder sig av två italienska skrädderier – ett i Neapel och ett i Florens. Första resorna till Syditalien gick dock inte enligt plan.

– Två unga, blåögda svenskar som trodde att vi skulle bli nya Ralph Lauren. Vi blev fullständigt ’hustlade’, berättar Dag Granath.

Saman Amel flikar in.

– Det var jobbigt men lärorikt. Numera fungerar det dock bra. Den okonstruerade kavajen föddes ju i princip i Neapel. Hela stilen där är mer casual med mycket mjuka linjer. Det är raka motsatsen till den typiskt brittiska tvärpressade kostymen som härstammar från militäruniformen.

Det florentinska skrädderiet ligger någonstans mittemellan det brittiska och det syditalienska.

– I vårt fall håller det napoletanska skrädderiet en högre hantverksnivå. Där sys allt för hand, bara att sy in canvasen tar fem timmar. Toscanalinjen håller hög också klass men är något billigare, man skulle kunna kalla det för vår instegsmodell, säger Dag Granath.

De upplever att många män har svårt att orientera sig i sina garderober.

– De normalt dressade yrkena, som finans och juridik, blir allt mindre dressade – medan folk som jobbar inom exempelvis tech och design vill ha allt snyggare plagg. Gärna en sober, samtida och egen stil. Och då känns kanske de klassiska svenska skrädderierna lite old school, säger Saman Amel.

Det händer att kunderna efterfrågar en total genomlysning av garderoben.

– Då åker vi hem till dem och går igenom alla deras plagg. Sen gör vi listor på vad vi tycker de ska slänga och vad de behöver införskaffa.

Är det ingen som blir sårad?

– Haha, nej, men det krävs att man har bra personkemi, säger Dag Granath. För att vi ska kunna göra vårt jobb kan man inte stryka alla medhårs utan måste våga säga sanningen. Har du smala axlar och breda höfter ska du inte ha dubbelknäppta kavajer, för du kommer se tjockare ut. Klarar man inte den ärligheten är det ingen idé att komma hit.

Vem är världens bästa klädda man?

– Modeagenten Noboru Kakuta. Han har en enorm fingertoppskänsla för passform och färgkombinationer. Det är aldrig något oväsen i hans kläder. Vi kallas honom för ”The Master” – i vår bok är han facit.

Mode

Diane von Fürstenberg: ”Förstår ej varför man ljuger om sin ålder”

Diane von Fürstenberg besökte nyligen Stockholm och bjöd SPG på lunch ombord på sin yacht. Det blev ett samtal om ålder, erfarenhet och att vända brister till tillgångar.

Vi möts först i Totêmes butik på Biblioteksgatan. Diane von Fürstenberg är i stan för att ta emot NK-Galans hederspris och senare i veckan tala på konferensen Brilliant minds, butiken är ett av designerns studiebesök under vistelsen. Hon är på resande fot stora delar av året och nu har hon lagt till i Gamla stan med sin man, mediemagnaten Barry Diller, och de identiskt klonade Jack Russell-tikarna Deena och Evita. Färdmedel är den spektakulära segelyachten Eos.

Annons

– Jag gillar Sverige för att ni är så funktionella i allt ni gör. Sverige är ett bra testlabb på många sätt, säger Diane medan vi flanerar genom city mot Moderna museet som hon också vill besöka.

Väl framme på Moderna fastnar hon framför Robert Rauschenbergs Monogram, eller ”Geten” som den kallas i folkmun. Hon cirklar ett par varv runt tingesten.

– Jag älskar den! Jag kallas för ”the goat” i familjen, säger Diane med ett leende, utan att vilja gå in på varför.

Därefter promenerar vi – att gå är ett av Dianes intressen vid sidan av just museer – längs kajerna till den väntande lunchen på Eos, som ligger förtöjd vid Skeppsbron.

Diane von Fürstenbergs karriär är den amerikanska drömmen uppfylld. Född i Bryssel 1946 och gift med prinsen och Fiat-arvtagaren Egon von Fürstenberg, som hon träffat under studietiden i Schweiz, gör hon som nyinflyttad New York-bo entré i modevärlden 1970. Hon har tagit fram en provkollektion med hjälp av en vän som äger en textilfabrik i Italien och två år senare lanserar Diane den omlottklänning som skulle bli hennes signum och säljas i fem miljoner exemplar på bara ett par år. Efter framgångarna följer en serie felsatsningar och nyskild från Egon lämnar Diane modebranschen på 80-talet, för att bland annat starta ett bokförlag i Paris. 1992 är hon tillbaka i USA och gör braksuccé på tv-shopkanalen QVC där hon säljer för 1,2 miljoner dollar av sin Silk asset-kollektion på två timmar. Detta ger Diane självförtroende att 1997 starta om sitt modeföretag, sedan hon återupptäckts av en yngre generation fashionistas.

I skrivande stund har hon precis lämnat över ordförandeklubban i CFDA (Council of fashion designers of America) till Tom Ford, efter att ha svingat den med framgång sedan 2015 och varit organisationens president sedan 2006.

Våren 2019 har hon hunnit med att lansera en klädkollektion tillsammans med sitt barnbarn Talita och även sett till att det nya Statue of Liberty Museum kunnat öppna efter att ha samlat in 100 miljoner dollar till projektet. I utbyte kan hon nu titulera sig officiell gudmor till den kanske främsta symbolen för New York City.

– Massor av jobb, men allt har gått väldigt bra. Jag har gjort en bok och en dokumentär som kommer på HBO i oktober. Jag tog fram en app med Apple och samlade in pengarna som behövdes för att kunna öppna museet.

Den tremastade skonaren Eos är med sina 93 meter en av de största privatägda segelyachterna i världen. Inredningen är designad av den franske inredaren François Catroux och går i sobert mörkt trä med kontrasterande benvita soffor, stolar och mattor. Väggarna är pepprade med konst, inklusive en inramad kärleksförklaring till skeppet av Vanity Fairs mångårige redaktör Graydon Carter. Under bogsprötet har konstnären Anh Duong förevigat Diane som galjonsfigur i rostfritt stål. En besättning på 21 personer servar uppemot 16 resenärer på seglatserna runtom i världen.

Dianes liv är äventyrligare än de flestas och sitt eget mod tillskriver hon mamman, grekiskfödda Liliane Nahmias, som med minsta möjliga marginal överlevde förintelsen under andra världskriget. Hon var då så utmärglad att hennes läkare förbjöd henne att skaffa barn. Hon nobbade rådet och följde istället sin egen (och senare även Dianes) devis ”rädsla är aldrig ett alternativ” och födde Diane Simone Michelle Halfin den 31 december 1946.

All den visdom Diane samlat på sig under sitt intensiva liv, har hon paketerat och börjat förförmedla vidare under namnet ”Design your life”. Konceptet kommer inom kort att rullas ut på en rad olika sätt, bland annat på LinkedIn, Twitter och som podcast. Diane vill mer än gärna prata om ålder, ett område som hon har både många tankar om och ett naturligt förhållningssätt till. Så det blir där samtalet börjar.

– Först och främst kan jag inte för mitt liv förstå varför människor har en tendens att dölja eller ljuga om sin ålder. När vi är barn säger vi glatt att vi ska fylla fem, åtta eller tio år, men plötsligt slutar vi med det – och varför övergår mitt förstånd! Åldern är beviset för att man har levt! Jag är 72 år och har haft ett så händelserikt liv att jag borde vara 140. Om något, så tenderar jag att se mig själv som äldre än vad jag är – inte yngre.

Diane träffar många åldersskygga människor och tycker att situationen blivit helt ohållbar när en kvinna i yngre medelåldern inte vill säga hur gammal hon är. Dianes starka övertygelse är att det är först när man fullt ut kan stå för sin ålder, som man också kan stå för den man är. Allt annat skulle vara som att radera delar av sitt liv.

– Vem vill det? frågar hon sig retoriskt.

Men Diane vill inte på något sätt se ner på de unga, eftersom erfarenhet i sig inte betyder att man har mest relevant kunskap.

– Erfarenhet betyder bara att man levt längre. Man har fler souvenirer, berättelser, misstag, framgångar och bakslag – allt det där, just det som är livet! Men man vet inte nödvändigtvis bättre bara för att man är erfaren. Det man vet är just vad ens egna erfarenheter och mot- och medgångar lärt en. Helt uppriktigt kan jag säga att allt jag har gjort av betydelse skedde innan jag fyllt 30. Efter det har jag egentligen bara repeterat detta.

För att förtydliga sitt resonemang summerar Diane sitt eget liv i några få meningar.

– Man gör något, blir framgångsrik. Man är ung och arrogant och tror man äger världen, men sedan när man växer så stöter man på olika hinder och anställer fel människor. Plötsligt känner man sig inte relevant längre. Men så en dag är det någon som återupptäcker en och så är man plötsligt högst relevant igen.

Efter sitt stora genomslag tidigt i karriären har Diane aldrig haft en tanke på att hennes yrkesliv skulle bli så här långt. Hon har alltid tagit en dag i taget och menar att framgång mycket handlar om bilden man förmedlar utåt.

– Man kan vid en punkt i livet upplevas som framgångsrik av andra, trots att man själv vet att man egentligen befinner sig i en svacka. Nästa gång är det precis tvärtom. Omgivningen tror att man är slut, men själv vet man exakt vart man är på väg.

Något Diane ofta återkommer till är att den viktigaste relationen i livet är den du har med dig själv. Att det är den relationen som formar din personlighet och den du är.

– Om man har en bra relation med sig själv blir alla andra relationer en bonus. Om man är ärlig mot sig själv varje dag, så går man inte vilse. Först då kan man stå för sina brister och göra dem till tillgångar. Och om man kan stå för sin ålder kan man också vända den till en tillgång.

Enligt Diane var teknikskiftet den viktigaste orsaken till att åldern blev en faktor i arbetslivet. Digitaliseringen gjorde att många förlorade sina jobb i konkurrens med yngre, som behärskade det nya. Men när dessa personer i sin tur blir gamla, kommer ny teknologi inte att vara ett lika stort problem, spår Diane.

– Vi känner oss alla irrelevanta emellanåt. Det kan jag själv intyga, exempelvis när alla nya varumärken kommer som har det ena och det andra som inte vi har, eller har koll på saker som vi inte kan. Det är en del av det allmänmänskliga beteendet att känna så. Men det enda sättet att bli relevant igen, är att bli sig själv ännu mer. Och det måste man våga lita på. Som sagt, det handlar om att vända brister till tillgångar.

Diane säger att hennes egen främsta brist är att hon alltför ofta ger människor uppgifter de inte klarar av. Hon tar för givet att alla är lika bra på att få saker att hända som hon är.

Kanske är det därför hon inte heller kan ersättas i sitt företag? För det är få existerande mode- eller livsstilsföretag som haft sin grundare så aktiv i den dagliga verksamheten under så lång tid, som i fallet Diane von Fürstenberg.

– Som jag säger till min personal – använd mig som ett arkiv!

Foto: John Gorrigan
Mode

Från musa till mode-entreprenör

Alexa Chung älskas av designers och fashionistas för sin stil. Nu är den före detta modellen och programledaren aktuell med en tredje höstkollektion under eget namn.

Även om du inte känner till Alexa Chung är chansen stor att den brittiska 35-åringen haft ett finger med i dina klädval det senaste decenniet. För som en av 2000-talets stora stilikoner har hennes klädval inspirerat modeskapare från Karl Lagerfeld på Chanel till designteamen på Kappahl.

Annons

Med kastanjefärgad lugg, kattögon och, förstås, en stark känsla för färg, form och vad publiken gillar är Alexa Chung flitigt förekommande på bäst klädda-listor vid sidan av Meghan, hertiginnan av Sussex. Hon medverkar regelbundet i brittiska Vogue och vem hon är ihop med är förstasidesstoff i skvallerpressen: är det månne chokladarvingen Orson Fry som har vunnit Alexas hjärta efter expojkvännen Alexander Skarsgård?

När Alexa fick en Mulberry-väska uppkallad efter sig 2008 blev den en braksuccé och många var de modemärken som genast ville upprepa framgången och samarbeta. Men 2016 fick Alexa Chung nog och startade ett modemärke under eget namn. Premisserna är enkla: plaggen utgår från hennes egen garderob.

– Det finns designers som skapar konst och andra som utmanar normer, men jag vill helt enkelt göra kläder jag själv vill ha på mig. Det vore ansvarslöst av mig att designa plagg som folk inte kan bära, säger Alexa Chung till SvD Perfect Guide.

Hon har precis haft sin andra modevisning i London, där hon visade den nya höst- och vinterkollektionen i en tillfällig bunker i Kings Cross.

– Det var viktigt att visa kollektionen under modeveckan i London. Inte bara för det internationella mediefokuset, utan också för att jag fick berätta om min kollektion i stor skala, berättar Alexa Chung som, när vi pratar, har fullt upp med kollektionen för våren 2020.

Att gräva i arkiven efter inspiration är något som vintageälskaren Chung trivs bra med. Dagen innan har hon och hennes designteam börjat arbetsdagen på ett designbibliotek i London.

– Vi tittade genom tyger, illustrationer och garnfärger. Efter lunch hade jag ett möte med designern som gör våra stickade plagg för att diskutera min drömtröja.

Medias granskande blickar har varit en del av Chungs vardag sedan hon blev känd som programledare i den brittiska tv-serien Popworld 2006. En av anledningarna till att hon tog steget till att bli modeentreprenör var att ta makten över ”bilden av sig själv”. Och hon vill komma bort från stämpeln som ”kul” och ”söt”.

Så hur ser hennes look ut i höst? Mindre flickig, mindre festival, mer skräddade silhuetter. Den parisiska elegansen finns fortfarande där men i den anas en rå New York-känsla. 

– Vår signaturkostym i manchester kommer i ett underbart smaragdgrönt tyg och det finns även en fiskbensmönstrad jacka i oversizemodell som definitivt får flytta in i min garderob, säger Alexa Chung.

Alexa är uppvuxen i Hampshire med en kinesisk pappa, engelsk mamma, två bröder och en storasyster i sydöstra Storbritannien. Hon upptäcktes av en modellscout på Readingfestivalen när hon var 16 år och syntes snart i kampanjer för Fanta och Urban Outfitters, i modemagasin för tonåringar och i musikvideor. 

Därifrån fick hon jobb som programledare. Med sin torra humor och en fäbless för att korrigera rockstjärnor grammatiskt i rutan, ledde karriären vidare till MTV i USA. Efter knappt fyra år i New York återvände hon i april 2016 till London. 

– Jag har aldrig varit rädd för att prova nya saker, säger Alexa Chung om att starta ett modemärke.

– Det innebär också att acceptera misslyckanden. Jag är stolt över att mina misslyckanden inte har hindrat mig från att ta nya risker, fortsätter hon. 

I dag säljs märket Alexachung hos 145 återförsäljare i 22 länder. På kontoret i östra London jobbar, inklusive Alexa själv, 30 personer.

Vi befinner oss i Universal Music-kontorets betongkällare, den så kallade bunkern, mitt i centrala London. Källaren har tillfälligt förvandlats till en catwalk och är utsmyckad med girlanger av mossa. Ut kommer modeller i böljande klänningar, strama ytterkläder i fiskbensmönster och fyllig skogsgrön sammet som förstärker de bredaxlade klänningssilhuetterna. Valet av modeller är gjort med omsorg.

– För oss är det otroligt viktigt att vara inkluderande. Jag är själv en blandning av olika etniciteter och vet av egen erfarenhet hur viktigt det är som ung kvinna att se någon som sig själv representerad i konsten och modet. De enda asiatiska filmförebilderna som barnen i min skola hade var Lucy Liu och Chung Lee från Streetfighter, så det blev mitt smeknamn. 

Att hennes position kommer med ansvar är inget Chung sticker under stolen med. Och behöver verkligen världen ännu ett modemärke?

– Jag är fullt medveten om att oavsett hur etiskt eller hållbart ett företag är, lämnar det något slags avtryck på vår planet. Det viktigaste vi alla kan göra just nu är att lära oss mer om vad som händer – för bara genom kunskap kan vi röra oss i rätt riktning. Vi är ett start-up-företag och fortsätter att ta de steg vi behöver för att hitta sätt som minskar vår miljömässiga påverkan.

Själv shoppar Alexa Chung nästan ingenting längre. Hon har inte tid, och hon gillar inte onlineshopping. 

– Jag föredrar att leta efter vintage-skatter och känna hur tyger känns mot huden.

Foto: John Gorrigan m fl.

Mode

Designväskorna som stiger mest i värde på vintagemarknaden

Klassiska Chanelväskor, Diors monogram och Hermès Kelly – här är designerväskorna att investera i.

Hermès, Kelly

Franska Hermès är nästan alltid en säker vintageinvestering. Helt enkelt för att efterfrågan överstiger utbudet. Kellyväskan, Grace Kellys favorit, har stigit mer än deras ikoniska Birkinväska i år, förklarar Hélène Hernmarck Olsson, grundare till företaget Still in fashion som säljer exklusiva vintageväskor.

Annons

– Modellen är lite boxigare och att den trendar får nog ses som ett tecken på tantväskans återkomst. I Hermès-butikerna i Paris har man slutat med väntelista, det är ingen idé. Detta öppnar ju upp för vintagehandeln. Bruna eller svarta i kalvskinn och med guldpläterat spänne går allra bäst.

Vintagepris: Cirka 70 000 kronor.

Céline, Box bag

Väskor från de klassiska europeiska modehusen har allra högst andrahandsvärde.

– Stjärndesignern Hedi Slimane gräver för fullt i Célines arkiv när han tar fram nya väskor. Det i sin tur har lett till en vintage-renässans för deras klassiska modeller. Som Céline Box Bag, en väska som andas lite 70-tal och designades av Phoebe Philo, säger Hélène Hernmarck Olsson.

Vintagepris: Cirka 20 000 kr.

Vintagepris: Cirka 10 000 kr.

Dior, Duffle bag oblique

Diors 90-talsväskor med monogram trendar just nu, framför allt deras duffle bags, förklarar Hélène Hernmarck Olsson.

– De har börjat nyproducera dem vilket inneburit att många fått upp ögonen för de gamla. Kul för alla som skött om sina väskor och nu får se dem stiga i pris.

Louis Vuitton, Keepall

Louis Vuitton är alltid bra på vintagemarknaden.

– Just den här modellen är lätt att få tag på ny, men många föredrar ändå att köpa vintage, bland annat för att det anses fint när handtagen ser lite patinerade ut. Nästan som om någon kört över dem med bilen.

Vintagepris: Cirka 6 000–8 000 kr

Chanel, Flap Bag

En klassisk Chanelväska är en säkrare investering än Atlas Copco-aktier.

– Nypriserna på deras klassiska modeller har stigit med säkert 150 procent det senaste decenniet. Delvis för att asiater köpt upp precis allt. Medium är enklare att sälja vidare än large och mini. Quiltad kaviar med silverspänne är allra lättast. Men går du in på Riche vid lunchtid en fredag finns minst fem stycken likadana väskor kring borden, så det är inte helt unikt.

Vintagepris: Cirka 30 000–35 000 kr.

Foto: Clara Molden, TT
Mode

68-åringen som ska rädda modebranschen

Eileen Fisher tar miljötänket till helt nya nivåer.

Hösten 2018 slog flygskammen till med full kraft. Plötsligt var det inte okej att flyga i onödan längre, åtminstone inte hos den medvetna delen av befolkningen som tog klimatlarmen på allvar. Nästa bransch som verkar drabbas av den alltmer utbredda miljömedvetenheten tippas av många vara modebranschen, med sitt slit och släng och tveksamma arbetsvillkor.

Annons

Sommaren 2019 pratar vi inte bara om flygskam, utan också om modeskam. Men räddningen kan komma från en 68-årig designer. Eileen Fisher och märket som bär samma namn håller så smått på att förändra modeindustrin, det rapporterar Vogue.

Redan 1984, när märket grundades, fanns medvetenheten om hållbarhet, socialt ansvar och miljöpåverkan. Något som konkurrenterna på allvar börja uppmärksamma först nu.

2009 lanserade Eileen Fischer konceptet Green Eileen, numera omdöpt till Renew. Grundidén är att man köper tillbaka alla kläder man sålt, oavsett skick, när kunden tröttnat på dem. Belöningen för att lämna tillbaka sitt uttjänta plagg är ett presentkort på upp till fem dollar.

Kläderna säljs sedan igen till ett rabatterat pris, eller i de fall de är för slitna, repareras de eller återvinns till nya kläder. Sedan 2009 har man tagit tillbaka fler än en miljon plagg.
– Textilier och kläder har en enorm miljöpåverkan, och hela industrins affärsmodell är ohållbar. Vi slösar bort naturresurserna snabbare än de kan förnyas. Vi kastar bort det gamla och köper nytt. Men var hamnar egentligen alla gamla använda och osålda kläder?, har hon själv sagt till modebibeln.

Eileen Fisher är inte ensamma om att ta ett miljömässigt och socialt ansvar, till exempel återinvesterar Patagonia delar av vinsten i miljöprojekt och uppstickaren Everlane stoltserar med total transparens i tillverkningsprocessen. Men Eileen Fisher tar det hela ännu ett steg längre.
Bland annat har man som mål att all bomull man använder senast 2020 ska vara ekologisk, att infärgningen ska vara certifierad med minimal vattenåtgång, att all energi man använder ska vara förnyelsebar och att all personal ska ha vettiga villkor.

Dessutom har modemärket presenterat nya satsningen Waste no more, där tanken är att ge plaggen ett tredje liv. Textilier som är så slitna eller förstörda att de inte kan användas till nya plagg blir istället till konstverk, kuddar och väggprydnader, i samarbete med unga konstnärer och formgivare.

Ett litet steg mot en mer hållbar värld. Och bort från modeskammen.

Foto: TT

Foto: E-PRESS/TT
Mode

Helen Mirren, 73, stal showen i Cannes – med rosa hår

Trots att hela den unga Hollywoodeliten samlats i Cannes: det är 73-åriga Helen Mirren som stjäl showen på filmfestivalen. Med rosa hår och guldmetallic klänning från libanesiska modedesignern Elie Saab gjorde skådespelerskan succé på röda mattan förra veckan. På plats för premiären av dramakomedin The Best Years of a Life utsåg Vogue henne till en av filmfestivalens bäst klädda och The Cut hyllade den vågade frisyren. Samtidigt skrev modebibeln InStyle: ”Omgiven av en myriad av unga stjärnor som är hälften så gamla – däribland Taylor Swift, Kim Kardashian och Hailey Bieber – klev hon ut med bubbelgums-hår”.

Annons

Provokativt? I sina livsråd sade Helen Mirren själv att man ska ”ignorera alla som dömer hur man ser ut” och ”att man enbart ska göra saker som får en att må bra”.

Mode

Höjdpunkterna på The Met Gala

Igår gick årets största modehändelse The Met Gala av stapeln i New York. Temat var Camp: Notes on Fashion och i vanlig ordning visade stjärnorna upp sina kreativa tolkningar. Vi har samlat galans mest omtalade looks.

Lady Gaga gjorde entré i en rosa kreation, signerad Brandon Maxwell …
Lady Gaga gjorde entré i en rosa kreation, signerad Brandon Maxwell …
… som efter två lager resulterade i denna outfit.
… som efter två lager resulterade i denna outfit.
Katy Perry i en lysande design av Moschinos creative director Jeremy Scott.
Katy Perry i en lysande design av Moschinos creative director Jeremy Scott.
Sångerskan Zendaya stal showen när hennes Askungen-klänning plötsligt förvandlades. Tommy Hilfiger stod för designen.
Sångerskan Zendaya stal showen när hennes Askungen-klänning plötsligt förvandlades. Tommy Hilfiger stod för designen.
Celine Dion erkände att hon inte riktigt förstod temat – men dök trots det upp i en ljuvlig skapelse signerad Oscar de la Renta.
Celine Dion erkände att hon inte riktigt förstod temat – men dök trots det upp i en ljuvlig skapelse signerad Oscar de la Renta.
Systrarna Ashley och Mary-Kate Olsen i läderklänningar från egna märket the Row.
Systrarna Ashley och Mary-Kate Olsen i läderklänningar från egna märket the Row.
Kardashian-klanen samlad. Kim Kardashian i Thierry Mugler och Kendall och Kylie Jenner i Versace.
Kardashian-klanen samlad. Kim Kardashian i Thierry Mugler och Kendall och Kylie Jenner i Versace.
Grammy-vinnaren Cardi B:s klänning , signerad Thom Browne, tog hela 2 000 timmar att tillverka.
Grammy-vinnaren Cardi B:s klänning , signerad Thom Browne, tog hela 2 000 timmar att tillverka.
Janelle Monaes skapelse var inspirerad av Picasso och designad av Christian Siriano.
Janelle Monaes skapelse var inspirerad av Picasso och designad av Christian Siriano.
Robyn var på plats och bar Louis Vuitton.
Robyn var på plats och bar Louis Vuitton.
Supermodellen Gigi Hadid i glittrig Michael Kors-jumpsuit.
Supermodellen Gigi Hadid i glittrig Michael Kors-jumpsuit.
Alicia Vikander bar i vanlig ordning Louis Vuitton.
Alicia Vikander bar i vanlig ordning Louis Vuitton.
Äkta makarna Priyanka Chopra och Nick Jonas glittrade i Dior.
Äkta makarna Priyanka Chopra och Nick Jonas glittrade i Dior.
Gisele Bundchen i hållbar och metallisk Dior-skapelse.
Gisele Bundchen i hållbar och metallisk Dior-skapelse.
Supermodellen Cara Delevingne i pride-inspirerad look från Dior.
Supermodellen Cara Delevingne i pride-inspirerad look från Dior.
Jared Leto i kreation från Gucci, som även designat huvudet.
Jared Leto i kreation från Gucci, som även designat huvudet.
Bella Hadid i Moschino, här  med modehusets creative director Jeremy Scott.
Bella Hadid i Moschino, här med modehusets creative director Jeremy Scott.

Foto: TT

Annons
Mode

Elin Kling: ”Det känns jätteviktigt att ha en fysisk butik”

Det har gått fem år sedan makarna Elin Kling och Karl Lindman startade Totême. Nu slår de upp portarna till sin första butik.

– Det var faktiskt vår idé att slå ut taket för att kunna använda den här lokalen, berättar Elin Kling när hon visar runt i den nya butiken.

Annons

Totêmes nya butik, som vid vårt besök är 200 renoveringsstökiga kvadratmeter på två plan, är inklämd bredvid Eataly på Biblioteksgatan 5. Den ska bli vad ägarparet kallar en ambassad och går i linje med märkets minimalistiska, sobra uttryck. 

Framgångssagan Totême började i New York 2014, samma år som grundarna Elin Kling och Karl Lindman gifte sig med varandra. Båda hade en lång erfarenhet inom medie- och modebranschen – Elin som journalist och chefredaktör för Style by och Karl som modell och AD – och Elin hade länge närt en dröm om att starta ett eget modemärke. Fem år senare har Totême etablerat sig på såväl den svenska som den internationella marknaden och bland stamkunderna hittar vi stjärnor som Alicia Vikander, Kate Bosworth och Sienna Miller. Sedan starten har man fördubblat omsättningen varje år och förra året omsatte Totême 48 miljoner kronor med god lönsamhet. Fram till idag har all handel skett online eller via återförsäljare, men nu har Totême alltså fått ett hem, en liten flaggskeppsbutik. Eller, som de ju själva kallar det, en ambassad.

– Det känns jätteviktigt att ha en fysisk plats där vi kan förkroppsliga vårt varumärke. Fokus ligger inte på att skapa en inkomstkälla, utan snarare att bygga en relation till våra kunder och det community som vi byggt upp på sociala medier, säger Elin.

Till den nya butiken har Totême tagit hjälp av inredaren Christian Halleröd, som även inredde designstudion som stod klar våren 2017. 

– När vi flyttade hem blev vi nyförälskade i skandinavisk estetik och det var briefen Christian fick när han inredde vår designstudio. Nu längtar vi tillbaka till New York och vill flirta med den idén. Tanken har varit att skapa en upplevelse som andas New York och Uptown shopping, berättar Karl. 

Butiken är avskalad, går i sobra färger och har influenser från amerikanska varuhus som Bergdorf Goodman och Barneys, men även den parisiska inredningsdesignern Andrée Putman. Butiken rymmer förutom ett urval från kollektionerna också böcker och vintagesmycken. 

– Vi har ett stort intresse för foto, konst och böcker och det vill vi även visa upp i butiken, säger Karl.

De vintagesmycken som Elin valt ut är ett samarbete med Kaplans – Totêmes nya butiksgranne i Bibliotekstan. 

– Jag har alltid gillat vintagesmycken och är ofta inne på Kaplans. När jag visste att vi skulle bli grannar kunde jag inte låta bli att fråga om vi skulle samarbeta, säger hon.

En annan tanke med butiken är att guida kunden i shoppingupplevelsen. Kläderna hänger därför på kortare klädställningar ihop med andra passande plagg. 

– Vi vill underlätta för kunden och guida henne så gott det går, även om hon självklart väljer hur hon vill klä sig i Totême, förklarar Karl.

Stockholmsbutiken blir startskottet, men det finns redan planer på att öppna ”ambassader” i andra delar av världen. 

– Stockholm är en viktig stad, men New York kanske är ännu viktigare. Sen finns det även vissa städer i Asien som känns relevanta, säger Karl. 

De senaste fem åren har inte bara varit händelserika för Totême, under tiden har Elin och Karl hunnit få två barn och flytta tillbaka till Stockholm. 

– Det känns jättebra att bo i Sverige igen. Dels för att det är enklare att ha barn här, dels för att det har varit tacksamt i arbetet med att bygga upp en verksamhet. 

Karl fyller i: 
– Svenskar är mer lojala, i New York är alla på väg någonstans.

Hur är det att jobba ihop med sin partner, och samtidigt ha småbarn? 
– Att bygga upp ett företag när man har små barn är tufft, men på ett sätt har det varit bra att vi är gifta, har barn och arbetar ihop. Då delar man på ansvaret, både privat och professionellt, säger Elin. 

– För oss är det naturligt att jobbet är en del av livet och det passar oss väldigt bra, tillägger Karl.  

I samband med butiksöppningen släpper Totême sin första linje accessoarer, som till en början består av skor. 

Vilka andra nyheter kan vi vänta oss av Totême?
– Det är svårt att planera för mycket. För samtidigt som det är viktigt med långsiktighet, måste vi vara snabba och kunna ändra riktning längs vägen. Annars hinner någon annan före, säger Elin.

Mode

Är Luke Perry vårens stilikon?

Luke Perry lyckades med bedriften att göra Levi’s 501:or lika ikoniska som Beverly Hills. Med rollen som Dylan McKay formade han både flickors drömmar och sättet vi klär oss på. Tighta blåjeans, uppkavlade t-shirtärmar och bakåtvända baseballkepsar.

Annons

En snabb titt på Luke Perrys privata garderob visar samma höga modegrad: lösa chambrayskjortor, oversizade bomberjackor och välsittande jeans.

När den 52-åriga skådespelaren i måndags avled till följderna av en stroke försattes både en filmvärld och en modescen i sorg. Det är lätt att förstå varför. Nedan har vi kikat närmare på Luke Perrys starkaste stilögonblick.

Behind the scenes från Beverly Hills eller en lookbook från Séfr Séfrs SS19-kollektion?

Hey, girl. Weekendbag i mocka, oversizad bomberjacka och nätta 90-talsglasögon. Nu vet vi vem Ryan Gosling och Timothée Chalamet snott stilen av.

Dylan McKay eller Luke Perry? Gränserna mellan karaktär och skådespelare luckrades upp. Här iklädd en rostfärgad skjorta i tvättad bomull.

I en skräddad smoking gled Luke Perry in i våra hjärtan.

Brenda, Donna och Kelly föll alla för stilikonen från postkod 90210. Det är lätt att förstå varför.

Foto: SPLASHNEWS.COM / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Mode

Karl Lagerfeld får sista ordet i Chanels podcast

Den 19 februari avled Karl Lagerfeld och idag, tisdag, hölls han sista modevisning för Chanel. Nu avslöjar Chanel att sista ordet inte är sagt. I det franska modehusets podcast 3.55 möts Monocles chefredaktör Tyler Brûlé och den ikoniska kläddesignern i ett samtal.

Annons

Intervjun spelades in på Mercer Hotel i New York innan Chanels Métiers d’Art Show på Metropolitan Museum of Art i december. Karl Lagerfeld säger bland annat att hans jobb är att ”väcka fantasi” och att han hatar uttrycket att man ”måste leverera”.
– Jag gör det gladeligen, säger han i intervjun.

Under dagens visning av Karl Lagerfelds postuma kollektion grät modellerna under showen. Till tonerna av David Bowies Heroes tog Mica Argañaraz, Cara Delevingne och Mariacarla Boscono täten på den sörjande catwalken.

Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Mode

Hon blir Karl Lagerfelds efterträdare på Chanel

När Karl Lagerfeld, 85, somnade in i Paris förra veckan föll en hel modevärld i sorg. Samtidigt ställdes Chanel inför en brådskande fråga: vem ska ta över jobbet som chefsdesigner? Det hade sedan tidigare spekulerats kring namn som Heidi Slimane, Phoebe Philo och Alber Elbaz. Nu tillkännager det franska modehuset att det blir någon helt annan: Karl Lagerfelds medarbetare och högra hand Virginie Viard.

Annons

Fransyskan Virginie Viard, 56, föddes i Lyon och inledde karriären som praktikant på Chanel 1987. Sedan dess har hon arbetat med Karl Lagerfeld i 30 år och kommer senast från tjänsten som fashion studio director på Chanel.
– Virginie är den vikigaste personen, inte bara för mig, utan för för ateljén. Hon är min högra hand och om vi inte träffas så talar vi i telefon hela tiden, säger Karl Lagerfeld i Netflix-dokumentären 7 days out.

Chanels ägare –familjen Wertheimer – är nöjda och säger i ett uttalande att ”arvet efter Coco Chanel och Karl Lagerfeld lever vidare.”

Foto: TT

Mode

Oscarsgalan 2019 – se bilderna från röda mattan

Igår gick filmvärldens största gala av stapeln i Los Angeles. Här en titt på årets stjärntäta röda matta.

Constance Wu  i Versace.
Constance Wu i Versace.
Emma Stone i Louis Vuitton.
Emma Stone i Louis Vuitton.
Laura Dern
Laura Dern
Serena Williams i Armani Privé och Forevermark Diamonds-smycken.
Serena Williams i Armani Privé och Forevermark Diamonds-smycken.
Rami Malek i Saint Laurent av Anthony Vaccarello och Lucy Boynton i Cartier-smycken.
Rami Malek i Saint Laurent av Anthony Vaccarello och Lucy Boynton i Cartier-smycken.
Charlize Theron i Dior Haute Couture och Bulgari-smycken.
Charlize Theron i Dior Haute Couture och Bulgari-smycken.
Brie Larson i Celine by Hedi Slimane.
Brie Larson i Celine by Hedi Slimane.
Lady Gaga i Alexander McQueen och halsband från Tiffany & Co.
Lady Gaga i Alexander McQueen och halsband från Tiffany & Co.
Glenn Close i Carolina Herrera av Wes Gordon och Cartier-smycken.
Glenn Close i Carolina Herrera av Wes Gordon och Cartier-smycken.
Adam Driver i Dior Men och Joanne Tucker i Narciso Rodriguez.
Adam Driver i Dior Men och Joanne Tucker i Narciso Rodriguez.
Oscars-vinnaren Olivia Colman bar Prada och Chopard-smycken.
Oscars-vinnaren Olivia Colman bar Prada och Chopard-smycken.
Jennifer Lopez och Alex Rodriguez , båda i Tom Ford.
Jennifer Lopez och Alex Rodriguez , båda i Tom Ford.
Tina Fey i Vera Wang.
Tina Fey i Vera Wang.
Kiki Layne i Atelier Swarovski-smycken.
Kiki Layne i Atelier Swarovski-smycken.
Pharrell Williams och Helen Lasichanh.
Pharrell Williams och Helen Lasichanh.
Ashley Graham i Zac Posen.
Ashley Graham i Zac Posen.
Amatus-Sami Karim och Oscarsvinnaren Mahershala Ali i Cartier-smycken.
Amatus-Sami Karim och Oscarsvinnaren Mahershala Ali i Cartier-smycken.
Regina King i Oscar de la Renta och Chopard-smycken.
Regina King i Oscar de la Renta och Chopard-smycken.
Emilia Clarke i Balmain.
Emilia Clarke i Balmain.

Foto: TT

Annons
Foto: David Fisher/REX / Rex Features/ IBL
Mode

12 ikoniska Chanel-visningar

Från flygplatser och sandstränder till Eiffeltornet i Grand Palais – den bortgångne modedesignern Karl Lagerfeld ligger bakom en rad spektakulära visningar. Här tio oförglömliga Chanel-visningar.

Annons

Semesterparadis

Foto: David Fisher/REX / Rex Features/ IBL

För SS19-visningen, som också blev Karl Lagerfelds sista pret-a-porter-kollektion, förvandlades Grand Palais till ett semesterparadis – med sandstrand, vatten och modeller i stråhattar och Chaneldräkter.

Vattenfall i Grand Palais

Foto: Swan Gallet/WWD/REX / REX

Även året innan satsade Chanel på ett naturtema, men för SS18-kollektionen byggde man istället upp ett vattenfall med skog och murgröna.

Eiffeltornet som inspiration

Foto: Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

2017 återskapade Karl Lagerfeld Eiffeltornet som fick stå under Grand Palais pampiga glastak. Chanel beskrev det ikoniska monumentet som en historisk symbol för avantgarde-modernitet och en inspirationskälla för otaliga konstnärer.

Destination Chanel

Foto: WWD/REX / REX

Checka in med Chanel Airlines. 2016 års vårkollektionen utspelade sig på en flygplats.

I full blom

Foto: Jacques Brinon / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

Couture-kollektionen 2015 hade ett trädgårdstema där mekaniska blommor blommade under visningens gång.

Storhandla i tweed

Foto: Jacques Brinon / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

När Chanel presenterade sin AW14-kollektion gjorde man om Grand Palais till en stor matbutik. Varför?
– Det är något med dagens livsstil, att även de som klär sig i Chanel går dit – det är ett modernt uttryck för dyra saker, sa Karl Lagerfeld om visningen.

Brasserie Gabrielle

Foto: Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

Höstkollektion 2015 visades upp på Brasserie Gabrielle – där modeller fick mingla runt baren och kindpussas med servitörer.

Casino Chanel

Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

Inför couture-visningen samma år förvandlades Grand Palais till ett casino och bland andra Julianne Moore och Kristen Stewart – som båda varit ansiktet utåt för Chanel – spelade en omgång poker.

Feministisk protest

Inför SS15-visningen konstruerades parisiska gator i Grand Palais, där Karl Lagerfeld iscensatte en feministisk demonstration.

Trädgårdsfest

Foto: Jacques Brinon / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

Cruise 12-kollektionen visades upp i Versailles trädgårdar.

Chanel line

2007 ägde Chanels Cruise-visning rum på Santa Monica Airport där modellerna fick kliva ut ur planet innan de intog catwalken.

Chanel på Grand Central Station

För Cruise-kollektionen 2006 tog Karl Lagerfeld över restaurangen Metrazur i Grand Central i New York och gav morgonpendlarna ett modeminne för livet.

Mode

Här hyllar modeeliten Karl Lagerfeld

Nyheten om den legendariske designern Karl Lagerfelds bortgång har skapat stora reaktioner världen över. På sociala medier florerar nu hyllande inlägg från både kända modedesigners och a-kändisar – men även hårstylister, makeup-artister och modeller som arbetat tillsammans med Lagerfeld under hans många visningar.

Annons

Bella Hadid

Anna Wintour

Victoria Beckham

Alexa Chung

David Beckham

Diane Kruger

Vanessa Paradis

Donatella Versace

Grace Elizabeth

Fran Summers

Lou Stoppard

Katie Grand

Foto: Andres Kudacki / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Mode

50-åriga supermodellen Christy Turlington gör comeback på catwalken

New York Fashion Week är avslutad och mest uppmärksamhet fick varken kollektioner eller designers: det var den pensionerade supermodellen Christy Turlington. 50-åringen har inte stått på en catwalk sedan 1990-talet och när hon nu –20 år senare – gjorde comeback var det under visningen för Marc Jacobs AW19-kollektion.

Annons

Den amerikanska modellen avslutade visningen iklädd svart cocktailklänning fylld med fjädrar och svarta boots i skinn. På Instagram skrev hon själv om modevisningen: ”Jag fyllde 50 år i år och har kommit till en plats där ”Why the fuck not” är svaret som dyker upp när jag ställer mig själv en fråga”.

Mode

Det bästa från Fashion Week Stockholm

Årets upplaga av Stockholm Fashion Week avslutades igår. Vi har samlat bilderna från veckans mest omtalade visningar.

Beckmans College of Fashion 

Beckmans College of Fashion drog igång veckan med en minst sagt kreativ modefest.

Annons
Foto: Mathias Nordgren
Foto: Mathias Nordgren
Foto: Mathias Nordgren

ATP Atelier

ATP Atelier visade upp accessoarer i jordnära toner i sin ateljé på Södermalm.

Foto: bersa.se
Foto: bersa.se
Foto: bersa.se

Rave Review

Designduon Rave Review stod för veckans mest klimatsmarta visning och visade upp en kollektion av gamla filtar och scarfs.

Foto: Mathias Nordgren
Foto: Mathias Nordgren
Foto: Mathias Nordgren

Ida Sjöstedt

Romantiskt blomster mötte mörka tyllkreationer på Ida Sjöstedts visning på Stockholms Auktionsverk.

House of Dagmar

Rutigt, fuskpälsar och 70-talsvibbar när House of Dagmar visade upp sin AW19-kollektion i Konstnärshuset.

Selam Fessahaye

Selam Fessahaye visade upp en färggran och mönstermaxad höstkollektion på Stockholms Auktionsverk.

Stylein

Raka snitt i jordnära toner på Styleins presentation som höll till på Galleri Ekstedt.

Mode

Meghan Markle hyllas för sin H&M-klänning

Det går inte en dag utan att de stora modemagasinen rapporterar om Meghan Markles klädval. Nu hyllas den kungliga stilikon för sin senaste outfit: en beigemelerad gravidklänning från svenska H&M.

Annons

”Meghan ser fantastisk ut i sin cremerfärgade H&M-klänning”, skriver bland andra Harper’s Bazaar.

Till klänningen bar hertiginnan en kappa från Armani och Stella McCartney-väska – där samtliga plagg gick i en beige nyans.

Foto: IBL

Det är inte första gången vi ser Meghan Markle i budgetplagg, tidigare har kungligheten burit både H&M och Asos i offentliga sammanhang.
Vill man slå till på klänningen bör man passa på, den är nämligen på rea och kan bli din för 179 kronor.

Mode

Modehöjdpunkterna från Golden Globe-galan

I natt gick Golden Globe-galan av stapeln i Beverly Hills. Här är en titt på årets röda matta.

Golden Globe-nominerade Penélope Cruz bar Ralph & Russo och till det smycken från Atelier Swarovski.
Golden Globe-nominerade Penélope Cruz bar Ralph & Russo och till det smycken från Atelier Swarovski.
Stjärnskottet Saoirse Ronan bar en glimmande Gucci-kreation.
Stjärnskottet Saoirse Ronan bar en glimmande Gucci-kreation.
Rachel Weisz i Céline-blåsa och smycken från Cartier.
Rachel Weisz i Céline-blåsa och smycken från Cartier.