NO! Holländska modeduon Viktor & Rolfs budskap i höstens kollektion är ett fett nej i gråmelerad ull applicerad på en trenchcoat. Den svartglittriga ögonmakeupen, trycket på t-shirten, bältesspännet och den broderade klänningen säger också nej. Plaggen är hopsatta med häftklamrar istället för med sömmar. I samband med visningen förklarade Viktor Horsting och Rolf Snoeren budskapet med att modesystemet har blivit för pressat:

–När vi skulle sätta igång med kollektionen kände vi oss inte redo. Vi hinner inte med den kreativa processen, modemaskineriet snurrar för snabbt.

Ständig förnyelse är visserligen grundbulten i modesystemet. När modeskapare som Worth och Poiret la grunden till det moderna modesystemet i Paris runt förra sekelskiftet var det säsongsvisa modevisningar som skulle få kunderna att beställa mer. Men, drygt hundra år senare har den upptrappade förnyelsetakten börjat tära på modeskaparna.

Pressen har ökat. Det är inte längre bara två kollektioner om året som ska presenteras, utan fyra, sex eller åtta. Mellankollektionerna, som fyller på med nyheter mellan vårens och höstens huvudkollektioner, har fått större tyngd och utvecklats från interna inköpsangelägenheter till påkostade catwalkvisningar som blir omskrivna i internationell press.

Haute couture, prêt à porter, herrvisningar, pre-collections, inseason och resort. Modemaskineriet har börjat gå i spinn. Men samtidigt som hastigheten trappas upp och konsumtionstakten ökar har trendtakten saktat ner. Kreativiteten har fått stryka på foten. Modets komplexa säsongssystem där kollektionerna levereras tidigare och tidigare för att hålla jämna steg med snabbmodekedjorna innebär dessutom numera att höstkläderna levereras i butik när det är som varmast och vårkläderna när det är som kallast. Det börjar bli dags för ett systemskifte. Och det är inte bara Viktor & Rolf som har satt ner foten.

Amerikanska designermodemärket Halston som relanserades på catwalken under modeveckan i New York i våras tog tag i saken genom att helt och hållet stryka väntetiden mellan visningen och leveransen i butik. Två av kollektionens jerseyklänningar fanns att köpa omedelbart efter visningen via nätbutiken Net-a-porter.com. Den första timmen var 25000 personer inne och tittade på klänningarna och den ena sålde slut inom 45 minuter.

Svenska Whyred gjorde ett liknande försök efter visningen av kollektionen för våren 2009 som hölls i Stockholm i juli. En av klänningarna som visades på catwalken såldes i begränsad upplaga i märkets webbshop direkt efter visningen.

Ett annat sätt att bota åksjukan i modekarusellen är naturligtvis att sätta foten på bromsen, ansluta sig till den så kallade slow fashion-rörelsen och med inspiration från slow food-rörelsen satsa på motsatsen till snabbmode: ett hållbart mode som lever mer än en säsong.

Donna Karan och Yves Saint Laurents Stefano Pilati är två av de internationella modeskapare som börjat tänka i långsammare banor. Karan, som slog igenom 1985 med kollektionen Seven Easy Pieces, har återlanserat idén med en liten, effektiv basgarderob under namnet Donna Karan Icons. Och Pilati har lanserat kollektionen Edition 24 med en garderob basplagg som fungerar året om, dygnet runt.

Här i Sverige har Anna Bonnevier, modeskapare med utbildning från Konstfack och erfarenhet från det globala snabbmodets mästare H&M, valt den långsamma vägen för sin debutkollektion. Den presenterades för press och inköpare under modeveckan i Stockholm i vintras och nu i september lanseras den, inte i en modebutik, utan på designbutiken Design House Stockholm.

–Efter att ha arbetat med H&M:s snabba trendmode ville jag frigöra mig från säsongerna och skapa ett mer långsiktigt mode med mer eftertanke, plagg som kunde leva längre. Jag ville inte hamna i modebutikernas system där kläderna reas ut efter en säsong, säger Anna Bonnevier.

Kollektionen består av åtta svarta jerseyplagg och plaggkonstruktionen bygger på räta vinklar som draperar sig mjukt runt kroppen. Viskosmaterialet i klänningar, tunikor, toppar och tajts är specialframtaget för Anna Bonnevier av en fabrik i Norrköping.

–Jag tror att den här kollektionen kommer att hålla i längden. Och att plaggen kommer att uppfattas som mode även om något år. För mig är de tidlösa, eller kanske snarare trendlösa. Det är modeplagg för personer som hittat sin egen stil och som gör kläderna till sitt eget uttryck, säger Anna Bonnevier som nyligen tilldelades designutmärkelsen Design S/Swedish Design Award för kollektionen.

Enligt Anders Färdig, vd för Design House Stockholm, har kollektionen potential att leva kvar i butikerna i många år framöver.

I en annan del av Stockholm lanseras samtidigt en annan typ av långsiktigt mode. Det är nystartade varumärket AO som debuterar med ett koncept basmodeplagg i tydliga förpackningar på trendsättande modebutiken Nitty Gritty i Stockholm.

–Idén är att bygga ett modemärke med enkla plagg som håller i längden. Vi utgår från garderobsfavoriter och originalplagg som t-shirts, pikétröjor, linnen, underkläder, chinos och skjortor, säger kreative chefen Rodrigo Gutierrez Benavente som driver märket tillsammans med modedesignern Ana Hernandez och grafiske designern Moses Voigt, ad på Acne Art Department.

Plaggen i den första kollektionen är humanekologiska och målet är att varumärket ska bli helt ekologiskt och rättvisemärkt.

–Samtidigt som vi bygger varumärket på traditionellt sätt inom modesystemet för att befästa modetillhörigheten satsar vi på att hålla priserna nere genom en bredare distribution via bland annat dagligvaruhandeln. Målet är att föra ut bra modeplagg till folket. Det ska vara lika enkelt att handla mode som mjölk, säger Rodrigo Gutierrez Benavente.

Under hösten kommer AO att testlanseras med åtta basplagg i svart och vitt på Coop Forum i Stockholm, Göteborg och Malmö.

–Vi börjar med enkla basplagg som underkläder, linnen och t-shirts men på sikt vill vi utöka sortimentet till ett komplett varumärke. Tanken är att plaggen ska finnas kvar i kollektionen så länge det säljer. Har man väl hittat ett favoritplagg ska man kunna komma tillbaka och köpa exakt samma plagg. Men konceptet öppnar också för tillfälliga begränsade upplagor och för samarbeten med andra varumärken, säger Rodrigo Gutierrez Benavente.

Konceptets kvalitetsmode-för-alla-tanke med fokus på garderobens a och o påminner om den framgångsrika basgarderob Millie McNaughton tog fram för KF i början av 70-talet.

–Det var praktiska kläder för alla åldrar och storlekar, bland annat i den tidens basfärg brunt. Tanken var att man aldrig skulle behöva några andra kläder, säger formgivaren Gunila Axén som samtidigt och i samma anda tog fram Polarn O Pyrets koncept med baskläder för barn.

I boken Kläder för alla som hon gav ut tillsammans med Inez Svensson 1974 finns instruktioner till hur man syr ett antal ”klädklassiker” som ”inte påverkas av modet i sin grundläggande utformning”.

–Det var en strömning i tiden. Vi utgick från enkla, funktionella plagg inspirerade av arbetarkläder, underkläder och militärkläder och skapade en uppsättning grundplagg som skulle hålla, oavsett modets växlingar. Det var i en tid efter 68-rörelsen när vi trodde att vi hade kommit fram till något som skulle vara för evigt, som ett alternativ till det föråldrade, opraktiska haute couture-modet. Sedan blir man klokare!

Det behövs bara en snabb titt i boken Kläder för alla för att datera den till 70-talet. Det blev inte ett evigt mode?

–Nej, modellerna är visserligen populära igen, men idag är det som en kul retrotrend, säger Gunila Axén.

Men det hållbara och långsiktiga modet har blivit intressant igen, trots att experimenten från 70-talet ger klara besked om att modekarusellen faktiskt inte går att stoppa.

–Ja, varje tid uttrycker sig visserligen på ett nytt sätt, men det finns en liknande konsumtionsmedveten strömning idag som på 70-talet. Det är en reaktion mot den överdrivna märkesfixeringen och den enorma överkonsumtionen. Det hänger ihop med att det är sämre tider på väg, då brukar det dyka upp en längtan efter enklare saker, säger Gunila Axén.

Filippa Knutson som startade Filippa K med enkla basmodeplagg i början av 90-talet, som en reaktion mot det överlastade 80-talsmodet, bekräftar att intresset för hållbara modeplagg har ökat.

–Konsumenterna har börjat ställa högre krav, de gör fler val och håller hårdare i pengarna, säger Filippa Knutsson. Vi har rannsakat oss själva inför den här säsongen och bestämt oss för att koncentrera oss mer på grundkonceptet, som är bra modebas. Målet är att skapa kläder som är hållbara ur en designaspekt. Som har ett stilmässigt lugn över sig och som kan leva vidare flera säsonger. Vi har plagg som funnits med i tio år som fortfarande är bästsäljare, men det normala är att plaggen uppdateras efterhand. En vit skjorta idag ser inte ut som en vit skjorta för fem år sedan. Det är små detaljer som justeras hela tiden för att plagget ska passa in i modebilden.

Trendanalytikern David Shah, som ger ut specialtidskriften Textile View Magazine, håller med om att vi inte längre lika oreflekterat sväljer allt som pumpas ut av modemaskineriet. Det är inte bara modeskaparna själva som reagerat på den ökade takten. Även om det eviga modet inte existerar så har intresset för plagg som håller längre både kvalitets- och stilmässigt ökat.

I senaste numret av Textile View skriver Shah att vi snabbt blir fler och fler som förstår behovet av att bromsa konsumtionstakten och att ”kärnan i det nya konsumtionsmönstret är att konsumera mindre men bättre – när det gäller kvalitet, livslängd och hållbarhet. Vi kommer att börja leta noggrannare efter favoriter, produkter som vi inte tröttnar på”. Precis som Viktor och Rolf kommer vi alla att börja säga mer Nej!